玉灵山下

昨天 14:40 254758511 麻辣社区

邛崃向西，沿邛芦路逆布濮水而上，地势渐次抬升。当平坝的稻田与竹林渐渐隐退，行至火井古镇西边，眼前便展开一片苍茫的山影。镇南是古镇的地标崇嘏山，镇西则是绵延的群山，那最高的一座山峰便是玉灵山了。

第一次望见玉灵山，是在一个秋天的午后。那时候我刚跨出校园，到大葫村的学校去工作，一个老教师给我带路，我们沿着蜿蜒的山路盘旋而上，沿途的景致如同一幅徐徐展开的长卷——先是低矮的山岗，覆着新绿的茶垄；继而山势陡峻，裸露的岩壁扑面而来，紫色砂岩与页岩交错层叠，像是谁随手翻阅的地质史册。在大岗上歇息时同行的老师指着远处云雾缭绕的山巅说：“那就是玉灵山，邛崃的屋脊，海拔两千零二十五米。”

我顺着他的手指望去，只见那座山峰孤傲地矗立于群峦之上，山腰以上尽没于云海之中，只露出一个青灰色的山尖，恍若蓬莱仙岛，缥缈而不可即。

到任后，除了正常的教学，我就住在古寺改建的学校内，那时候学校有电没网，课余很是孤寂。后来放学后我就去走家访，听村里的老者讲玉灵山的故事。大家都说，现在山上很荒凉，但很久以前，这山巅之上曾建有八座庙宇，庙宇宏大，气势磅礴。晨钟暮鼓，梵音缭绕，僧众若干，神像、佛像齐全。最奇的是庙后有两口古井，一口为水井，一口为火井。井深约二丈，一清一浊，一冷一热，仿佛天地在此设下了一个奇妙的平衡。

这平衡之中，藏着古人对自然的敬畏与智慧。天干之年，赤地千里，乡人便封了火井，开了水井，让地脉中的水汽升腾，化作甘霖普降；水患之年，洪涝肆虐，又封了水井，开了火井，让地火燃烧，蒸腾云气，驱散阴霾。一封一开，轮流不息，年年风调雨顺，岁岁五谷丰登。

这传说听起来近乎神话，却蕴含着深刻的生态哲学。古人不懂碳酸盐岩层的地质构造，不明白天然气与地下水的运移规律，但他们以朴素的观察，总结出“水火既济”的生存智慧。那两口古井，或许正是大自然在石灰岩溶洞中留下的馈赠——地下水与天然气共生共存，恰如阴阳相生，缺一不可。

每年农历六月六日，是“荣华祖师”的诞辰。这一天，大葫村乃至方圆数十里的乡民，便抬着神轿游乡送神归坐。锣鼓喧天，旗幡招展，香烟缭绕中，人们用最虔诚的方式，表达对这片土地的感恩与祈愿。朝拜玉灵山的习俗，一直延续上世纪末叶。在每年六月六前后数天，来自各地朝山拜佛的人数达几千甚至上万，香火之盛，令人动容。

我曾在一个六月六的前夜抵达大葫村。那是一个清朗的夏夜，山村的灯火稀疏如星。忽然，远处的山道上亮起一串移动的光点，像一条蜿蜒的火龙，缓缓向山顶蠕动。那是提前上山的香客，他们打着手电，背着干粮，一步一叩，向着玉灵山巅的庙宇进发。凌晨时分，山巅传来隐约的钟声，在寂静的山谷间回荡，悠远而空灵。

玉灵山的地质，是一部打开的地质教科书。

大葫村地处四川盆地与川西高原连接的过渡地带，海拔从七百公尺陡升至两千零二十五公尺。这种巨大的高差，造就了丰富多样的地貌景观。露出的岩石主要有紫色砂岩、页岩，黄灰色或蓝棕色的子母岩，浅黄色的砂岩，青灰色的长石石英砂岩，还有那色彩斑斓的花岗岩。这些岩石五光十色，在阳光的照射下，宛如一幅天然的油画。

更令人称奇的是，这里的岩层走向多为西南—东北向，倾角很大。经过溪沟流水和洪水的长期冲刷，形成了岩漕相间、露岩坡陡的独特地形。站在山腰远眺，只见一道道深切的沟谷纵横交错，裸露的岩壁如刀削斧劈，气势磅礴。大部分岩质为石灰岩，含有较强的碳酸盐。这意味着，在漫长的地质年代里，流水曾在这里上演过一场场无声的雕刻。溶洞、天坑、地下河——这些喀斯特地貌的典型景观，或许就隐藏在那片浓密的植被之下，等待着有缘人的发现。

自然植被随海拔梯次变化，物种丰富得令人咋舌。山麓是常绿阔叶林，樟科、壳斗科的树木遮天蔽日；山腰转为针阔混交林，杉木、柏木与栎类交织；到了山顶，则是耐寒的灌丛与草甸。春有杜鹃漫山，夏有凉风习习，秋有红叶似火，冬有白雪皑皑。四季轮回，各尽其妙。

玉灵山不仅有自然的雄奇，更有文化的厚重。

山下散落着诸多文化遗存。古火井，那是世界上最早利用天然气的地方之一，比西方早了一千多年；盐井溪，流淌着千年制盐的历史记忆。还有那些古寺庙遗址——弥陀寺、川主庙、观音堂，虽然庙宇已颓，香火已冷，但残存的石碑、柱础、雕花窗棂，仍在无声地诉说着曾经的辉煌。

我曾在川主庙的遗址里念过小学。那是一片被竹林掩映的台地，几株古树苍劲挺拔，少不更事，这些树龄至少在数百年以上的古树成了我们攀玩的地方。台地中央，一幢庙舍是老师们住宿和办公的地方，庙舍旁边的断碑斜倚在荒草之中，碑文漫漶不清，但“大清乾隆”的字样依稀可辨。这是我小时候见过的庙宇残垣断壁，那时一位老者告诉我说，以前正殿（就是现在老师们住宿办公）供奉着李冰父子的塑像，每逢清明，附近乡民都会来此祭拜，祈求风调雨顺、五谷丰登。改成学校后，好多东西都没了。

我默然。那些断壁残垣，那些模糊的石碑，何尝不是另一种形式的“古井”？它们封存着前人的记忆与智慧，等待着后人去开启、去传承。

玉灵山下的乡村是山水的后代。这里的村落，以山为主体，以水为脉络，以古木修竹为点缀，以一种平和与恬静，生栖于山水之间。清晨，薄雾从山谷间升起，缭绕在瓦屋之上，恍若仙境。傍晚，夕阳将山影拉得很长，炊烟袅袅升起，与暮霭融为一体。

我曾在玉灵山下的弥陀寺住过，旁边有户农家。我经常和他们聊天，当时有一位50多岁的大叔，平时不善言辞，但一说起玉灵山，便眉飞色舞。他告诉我，他家的地就在山脚下，种着玉米、土豆和几畦蔬菜。“这山上的土肥得很，”他说，“就是地块零碎”，全靠人工。转业后我又到学校工作，一次家访见了他在地里劳作，我又问起他为啥不去和孩子同住，他叹气说“现在年轻人都下山了，这些老东西，怕是没人记得了。”老人其实不是不愿意和孩子们一起去山下住，其实这是一种对山长水远的眷恋。

和我同行的同事答应了老人的邀请，我们和老人闲谈，女主人则忙着在灶间张罗晚饭。柴火灶上，一锅腊肉炖土豆香气四溢。她一边添柴，一边跟我闲聊：“每年六月六，我们都要上山烧香。不是迷信，是念想。祖祖辈辈都这么做，我们不能断了。”晚饭时，老人拿出一瓶自酿的玉米酒，琥珀色的液体在粗瓷碗中微微荡漾。我们举碗对饮，窗外是沉沉的夜色，远处传来几声犬吠，更衬出山村夜晚的宁静。“你们山下人，”老人微醺着说，“看我们这儿偏远，其实我们这有山有水，有祖宗留下的东西，比山下快活。”

我一时语塞。是啊，在这个被速度裹挟的时代，山村的人们依然保持着与自然的节律同步。春种秋收，夏耘冬藏，他们的生活节奏，与玉灵山的四季更替同频共振。这种“慢”，这种“守”，何尝不是一种知足？

离开大葫村的那天清晨，我独自登上村后的一处高坡，最后一次回望玉灵山。

朝阳正从东方升起，金色的光芒穿透薄雾，洒在山巅之上。那一刻，玉灵山仿佛被镀上了一层神圣的光辉，庄严而肃穆。山腰的云海缓缓流动，时而聚拢，时而散开，露出苍翠的山脊，宛如巨龙腾跃。

我忽然想起那两口古井——水井与火井，一封一开，轮流不息。这何尝不是一种生命的隐喻？人生亦有水火，有顺境亦有逆境，有得到亦有失去。唯有懂得平衡，懂得取舍，才能在岁月的流转中，保持内心的风调雨顺。

山下的村落渐渐苏醒，炊烟次第升起。远处，传来几声清脆的鸟鸣，回荡在空旷的山谷之间。我知道，这片土地上的人们，将继续他们的故事——春耕夏耘，秋收冬藏，六月六上山朝拜，天干水患时开启古井。这些习俗，这些记忆，如同山间的溪流，虽然细小，却源远流长，生生不息。

玉灵山下，山水相依，古今交融。那一山浓绿，一水的清幽，早已融入这片土地的骨血之中，无法化解，亦无法分离。

我转身离去，将玉灵山的影子，深深地刻在了心底。